Eine neue Welle nachhaltiger Materialien, die bereit sind, die Mode aufzuräumen

Von Susan Kuchinskas

Ihre Lieblings-Blue-Jeans hat auf ihrem Weg zu Ihnen eine Menge Giftmüll erzeugt. Das üblicherweise verwendete synthetische Indigo-Färbeverfahren erfordert giftige Chemikalien wie Formaldehyd, Chrom und Blausäure, die später weggespült werden.

Indigoblau ist nicht der einzige Farbstoff, der Anlass zur Sorge gibt. Das Färben und Veredeln von Stoffen ist für 17-20 % der industriellen Wasserverschmutzung verantwortlich, dank etwa 72 giftiger Chemikalien, die diese Prozesse in Flüsse freisetzen, von denen 30 nicht entfernt werden können.

Foto von Maude Frédérique Lavoie/Unsplash

Das Färben ist auch nicht die einzige Verschmutzungsquelle der Modeindustrie. Das Gerben von Leder, der Prozess des Weichmachens, Konservierens und Färbens von Häuten, verbraucht jedes Jahr rund 105,6 Milliarden Gallonen Süßwasser und setzt dabei Schadstoffe wie Schwefelwasserstoff, Schwefeldioxid, Ammoniak, Chrom und flüchtige organische Verbindungen frei. Und natürlich verursacht die Viehzucht laut UNESCO 14,5 % aller vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen.

Leider ist veganes Leder nicht immer die Lösung, da das meiste davon aus Plastik besteht, das ebenfalls aus fossilen Brennstoffen stammt, bei der Herstellung Gase freisetzt und nicht biologisch abbaubar ist.

Mode kann ein schmutziges Geschäft sein. Aber vielleicht nicht mehr lange, wenn eine Welle umweltbewusster Startups Erfolg hat.

Aufräumen

Suzanne Lee, CEO von Biofabricate, einem auf Biomaterialien spezialisierten Beratungsunternehmen, sagt: „Die weltweit am häufigsten verwendete Faser ist Polyester. Es wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen und ist eine endliche Ressource. Die Menschen wissen um die Verschmutzung durch Mikroplastik im Meer und in unserem Körper. Aber es ist sehr billig. Diese künstlichen Kunststoffe, die wir wegen ihrer Leistung und ihres günstigen Preises lieben gelernt haben, sind daher sehr schwer zu ersetzen.“

Aber eine Kohorte von Startups stellt sich der Herausforderung. Einige, wie Werwoll, Spiber und Polybion, hacken die Genome von Bakterien, um Fasern herzustellen. Huue und Colorifix entwickeln Mikroben, um nachhaltige, ungiftige Farbstoffe für die Modeindustrie herzustellen.

Synthetische Kunststoffe, die wir wegen ihrer Leistung und ihres günstigen Preises lieben gelernt haben, sind sehr schwer zu ersetzen.

—Suzanne Lee, CEO, Biofabricate

Andere, wie Hide Biotech und Bioleather, verarbeiten Lebensmittelabfälle zu Lederalternativen. Dann gibt es noch Sqim und Ecovative, die Pilzmyzel in alternatives Leder verwandeln.

Während sich einige dieser Materialien noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase befinden, kommen andere auf den Markt. Bioleather verkauft sein Tomatenleder für 39 US-Dollar pro Quadratmeter bei einer Mindestbestellmenge von 100 Quadratmetern. Balenciagas Winter 2022-Show zeigte einen Mantel aus EPHEA, einem Material, das Sqim für das Modehaus kreiert hat.

Lee, dessen Unternehmen auch den Biofabricate Summit, eine Konferenz über Biomaterialien, veranstaltet, sagt: „2022 scheint der Wendepunkt für diese Innovationen zu sein.“

Upcycling

Wie bei jeder Art von Startup müssen diese Unternehmen in der Lage sein, große Mengen an Material oder Farbstoff herzustellen, um die Anforderungen der Hersteller erfüllen zu können.

Das Upcycling von Agrar- und Lebensmittelabfällen ist ein Ansatz. Das Material von Hide wird aus Kollagen geformt, das aus Fischabfällen gewonnen wird. Das ist eine Ressource von bis zu 65 Millionen Tonnen, die jedes Jahr produziert werden, so das Unternehmen. Hide bezieht seine Fischabfälle von einem Unternehmen, das als nachhaltig zertifiziert ist.

Proben flexibler Myzelmaterialien von SQIM. Foto mit freundlicher Genehmigung von ©ephea™.

Es gibt viel weniger Abfall bei dem Produkt, da es in rechteckigen Stücken hergestellt werden kann und Farbstoff bei der Herstellung des Materials eingearbeitet werden kann, wodurch die erforderliche Farbstoffmenge reduziert und nichts davon verschwendet wird. Laut Hide beträgt der CO2-Fußabdruck seines Produkts weniger als 10 % im Vergleich zu Leder.

Yudi Ding, CTO von Hide, sagt: „Da wir einen Abfallstrom verwenden, sollten wir in der Lage sein, Kostenparität mit herkömmlichem Leder zu erreichen. Um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, müssen wir eine Lösung anbieten, die zu vernünftigen Kosten skalierbar ist.” Er sagt, dass die anfänglichen Preise von Hide denen von hochwertigem Leder entsprechen werden.

Ding sagt, das Unternehmen habe bereits Proben von etwa einem Meter an mehrere Modemarken geliefert, obwohl er sie nicht offenlegen kann.

Bioleather bezieht Tomaten, die nicht als Lebensmittel verkauft werden können, direkt von Landwirten, und das Unternehmen wendet sich an mehrere Ketchup-Hersteller, um die Samen und die Haut zu erhalten, die bei der Produktion übrig bleiben.

„Es wird immer genug Tomaten geben“, sagt Firmengründer Pritesh Mistry.

Spaß mit Pilzen

Myzel, die fadenförmige Masse, aus der der Körper eines vielzelligen Pilzes besteht, hat sich als vielseitige und nützliche Basis für Materialien erwiesen. Sqim kombiniert verschiedene Pilzarten und züchtet sie auf landwirtschaftlichen Abfällen. Das Myzel verdaut einen Teil des Substrats, auf dem es gewachsen ist, und bindet Partikel im Substrat zu einer Masse, die sich zum Formen des Endmaterials eignet.

Bioreaktor zur Herstellung von Myceium-Biomasse. Foto mit freundlicher Genehmigung von ©ephea™.

Neben dem lederähnlichen Material EPHEA widmet sich die Marke MOGU von Sqim myzelbasierten Produkten für Architektur und Innenarchitektur.

Laut Maurizio Montalti, Mitbegründer und Chief Mycelium Officer, enthält seine Pilzbank jetzt mehr als 250 Stämme, die er auf mögliche Verwendungen untersuchen kann. Er sagt: “Es gibt mehr als 5 Millionen geschätzte Pilzarten und unbegrenzte Stämme, jede ein Universum für sich.” Wir geben vor, viel zu wissen, müssen aber noch so viel entdecken, um das volle Potenzial dieser Pilze zu verstehen, dass wir noch nicht bereit sind, es zu nutzen.”

Entführung der Biologie

Andere Unternehmen, die an nachhaltigen Materialien und Farbstoffen arbeiten, verfolgen einen Ansatz der synthetischen Biologie, indem sie Hefen und Bakterien so manipulieren, dass sie in Bottichen wünschenswerte Moleküle produzieren, ähnlich wie beim Bierbrauen.

Huue begann mit bakteriengebrautem Indigo wegen der Allgegenwart von blauem Denim, aber es zielt schließlich darauf ab, andere Farbstoffe herzustellen.

Michelle Zhu, CEO von Huue, sagt: „Die Natur hat bereits die Blaupause dafür, wie man Farbe erzeugen kann. Bestimmte Enzyme in Pflanzen sind für die Bildung der spezifischen Farbmoleküle verantwortlich. Die Idee hinter Huue ist, dass wir Mikroben so programmieren, dass sie diesen Prozess widerspiegeln. Wir finden und kodieren genau diese Enzyme, die sich darauf konzentrieren, die gewünschte Zielfarbe zu erzeugen.”

Hochskalieren

Zirkularität ist ein wichtiger Bestandteil der Projekte dieser Unternehmen. Wie Montalti von Sqim sagt: „Unser grundlegender Wert besteht darin, Material mit geringem Wert oder Abfall zu verwenden und es in höherwertige Produkte umzuwandeln.“

Und anstatt Abfall zu erzeugen, ob fest oder emittiert, können sie ihre eigenen Abfallprodukte wieder in ihre Systeme einspeisen. Zum Beispiel kann Sqim die Rückstände aus seinen Prozessen in das Wachstumsmedium des Myzels geben.

Aber Nachhaltigkeit darf die Marktfähigkeit nicht beeinträchtigen, wenn diese Unternehmen erfolgreich sein wollen.

Zhu von Huue sagt: „Wir wollen einen kompromisslosen Ansatz schaffen, ohne von unseren Partnern und Lieferketten Abstriche bei der Erschwinglichkeit zu verlangen. Es muss einen natürlichen Anlaufpunkt geben, der mit kleineren Kollektionen beginnt und dann im Laufe der Zeit die Lieferkette aufbaut. Aber es dient dem Planeten nicht als Nischenlösung. Wir sind hier, um eine Lösung zu schaffen, die in allen Dimensionen wettbewerbsfähig sein kann.”

Führendes Bild flexibler Myzelmaterialien von SQIM. Foto mit freundlicher Genehmigung von ©ephea™.

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